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編者的話： 作者黃廣智校長熱愛旅遊，很久之前已嚮往文明古國---埃及和期待前往一遊。現在他乘退了休的機會，終於如願以償。由於他對歷史和地理的喜愛，在出發前，做了不少的資料蒐集工夫；所以本文除了是一篇遊記外，更是一篇深入淺出的埃及歷史、地理資料。本文讓讀者大開眼界，分享到作者遊埃及的見聞、樂趣和感受，更能輕輕鬆鬆地加深對埃及的認識。所以本篇是一篇趣味與知識兼而有之，值得細讀的文章。 陳慶旺 |
目錄 (按目錄以追綜連結)
1．引言
2．尼羅河孕育了古埃及文明
3．金字塔之旅
●舉世聞名的「帝王谷」
(Valley of Kings )
●氣勢磅礡的卡納克神廟和樂蜀神廟(
Karnak and Luxor Temple )
9．「未完工」的房屋
14．埃及和基督教有著千絲萬縷的關係
入埃及記
黃廣智
2005年7月埃及紅海邊旅遊勝地沙姆沙伊赫發生嚴重恐怖襲擊，導致88死200餘傷，其中許多是外國遊客。其實在此之前針對遊客的恐怖襲擊已發生過多次，例如1997年11月發生在南部旅遊重鎮樂蜀的恐怖襲擊中，便有58名外國遊客遭武裝分子槍殺。另外埃及是沙漠國家，天氣酷熱難受。恐怖襲擊加上炎熱，故要是講求旅遊的安全和舒適的話，是不會選擇它的。但在2005年5月中旬我還是作了一次埃及之旅。埃及之旅是我多年的夢想，一方面是因為它的地理和歷史都十分獨特，深深吸引著我。另一方面是它和自己所信仰的基督教有著千絲萬縷的關係，每想起聖經的歷史人物如阿伯拉罕、雅各、約瑟、摩西、所羅門王等時，便對它嚮往不已。
要了解古埃及文明的興起，得從認識它的自然環境開始：埃及屬北非撒哈拉沙漠的範圍，氣候十分乾旱，要是國境內沒有了尼羅河的灌溉，根本是不宜人居和發展農業的；也不可能產生古埃及文明。因此尼羅河有「生命之河River of Life」的稱譽。尼羅河全長6,650公里，發源於非洲中部的高原，由南至北貫注埃及再流入地中海。古代埃及人將埃及的外形比喻為一枝蓮花：狹長的河谷是花梗，法爾姆(Faiyum)綠洲是花梗上的一片萌芽中的荷葉，而三角洲地帶則是花梗上的蓮蓬。在1902年阿斯旺第一座水壩建成之前，埃及人全是倚賴尼羅河水的定期漲退而生活的。每年五月尼羅河上游地區雨季開始，河水漸漲。水位在八月最高，河水泛濫河谷兩岸及三角洲。幾週後洪水消退，在地上留下一層肥沃的淤泥。這時農夫只要在沃土上撒下種籽，不用費多大勞力就有很好的收成。真可謂得天獨厚。古埃及文明亦賴以孕育成長。埃及的總面積雖然有一百萬平方公里，但大部份地區都是沙漠，只有尼羅河谷和三角洲地區適宜人居，面積約佔全國面積10%，但人口卻佔了全國人口的95%，故是世上人口密度最高的地區之一。目前全國總人口約六千萬人，佔了半數以上集中在城鎮，特別是開羅和亞歷山大等大城市。
埃及是古代四大文明古國之一，文明歷史比我國引以為傲的華夏文化還要古老。當被稱為古世界七大奇景之一的金字塔在四千多年前已興建完成時，我國的歷史仍處於傳說時期。
我們經過十多小時疲乏的飛行航程，於凌晨時份抵達首都開羅。到酒店休息了幾個小時和吃過早餐後，第一個行程是遊覽著名的金字塔和獅身人面像。
金字塔是古埃及法老王的陵墓。據已勘查到的金字塔有八十多座，但因年代久遠【興建於埃及古王國時期(2686 – 2181B.C.) 】，經不起大自然的無情風化侵蝕和人為破壞，大多已坍塌或殘缺不全。尚屬完整和著名的是位於開羅南部吉撒高地(Giza
Highland)的父、子、孫三人的金字塔，分別是：胡夫金字塔(The Great Pyramid of
Khufu 2589 – 2566 B.C.)、哈夫拉金字塔 (The Pyramid of Khafre 2558 -2532 B.C.)和門加烏拉金字塔(The Pyramid of Menkaura 2532 -2504 B.C.)。
三大金字塔中最古老和最大的是胡夫金字塔。其實和這座金字塔神交已久，曾經見過它的照片無數次，深深被它雄偉的氣勢吸引。行前也閱讀過有關它的資料，既神奇也懸疑。因此在途中想到很快就有機會和它面對面接觸時，內心有說不出的雀躍與期待。不消幾分鐘的車程，金字塔的影像終於出現眼前了。但見在浩瀚無垠的沙漠中，金字塔顕得很細小，一點也不雄偉，霎時不免有些失望。這時導遊在旁提醒我們說因距離還遠，待會走近看看就會有另一番景象了。果然，當我們下了旅遊車步行到金字塔腳下時，清楚看見了塔基和塔身是由一塊塊巨大的石灰岩，一層一層地向上疊砌而成。仰首向上望，只見塔尖直指雲霄，高不可攀。人在它的腳下渺小得像隻螞蟻，這時才感受到它的恢宏磅礴和懾人的氣勢，而思古之幽情亦油然而生。想到金字塔已屹立在這寸草不生的荒漠上四千多年了，每一塊石頭都是那麼古老時，忍不住伸手撫摩一下。此刻彷彿看見無數赤膊的石匠正在烈日下胼手胝足地施工，日以繼夜被奴役著，景況令人心酸。據知整座金字塔共用了巨石230萬塊，每塊重2.5噸至30噸不等。巨石一層疊一層以52度傾斜角向上修築。最奇特的是每塊石頭原來都打磨得很平，石頭與石頭之間的縫隙很小，插不進一塊刀片，真是鬼斧神功。塔高本為146.59米，經過長期的剝蝕，現餘高度137米。金字塔的表面原來有一層光滑的白色大理石包裹著的，但至今已蕩然無存：部份是歸因於人為的破壞，據說是被拆掉了拿去建王宮和回教寺。
金字塔無論是建造的規模或建築技術的精確都令世人驚嘆不已。據說200多年前威震歐洲的拿破崙攻打到這裡時也被眼前的古世界奇觀所震懾，對古埃及人的智慧佩服得五體投地，還親自帶著他的隨從爬上大金字塔頂。說大金字塔在人類建築史上屬於登峰造極之作應殆無異議，就算今天用最先進的科技及器材去設計和建築也絕非易事。在四千多年前工具簡陋的遠古，它究竟由誰人建造仍是一個謎。由於古文明文化的中斷，沒有留下令人信服的史料可考，因此只能出於猜想臆度，眾說紛紜。甚至有人說是外星人建造的。
與胡夫金字塔毗鄰的是其子考夫拉的金字塔。它的規模較胡夫金字塔為小，高143.5米，斜面的坡度約為53度。它的一個特色是塔尖尚留一部份平滑白色大理石外層，是三座金字塔中僅存的。另一特點是在它的正前方矗立著它的守護神，就是名聞遐邇的獅身人面像。
雕像高20米，長57米，除兩隻前爪外，全由整塊就地取材的山石雕刻成的。雕像的面容據說是法老考夫拉自己的面貌：頭戴皇冠，額前有聖蛇的裝飾，耳後有方巾垂肩，頷下佩戴髯套。雙目烱烱有神，凝視東方和咀角微露自信的笑容，雕刻技術和構圖都精美絕倫。但畢竟它已屹立在金字塔前已四千多年，由於自然的風化侵蝕和人為的破壞，雕像早已面容斑駁。頷下象徵法老權威的髯套也失去了。據說現藏於大英博物館，真是令人唏噓。
它是考拉夫兒子門卡烏拉的金字塔，排列在最左面，是三座中最小的一座，建築得比較粗糙，可能是國力開始走向衰落不得不縮小規模之故。
參觀完個別金字塔，導遊帶我們去到一個同一時間可以看見三個金字塔的位置，安排大家騎駱駝拍照留念。遠眺這三代法老王的金字塔，叫人不能不想起中國歷代王朝的「家天下」的治國之道。戀棧權力，古今中外，何其相似。
有機會千里迢迢來到這心儀已久的世界級古蹟面前，本想多蹓躂一會和多看看，但這時火傘高張，沙漠的空氣變得熾熱，十分難耐。再加上眾多小販圍著兜售拉客，十分滋擾，頓使遊興大打折扣，於是怱怱拍完照後便鑽上旅遊車去。
埃及歷史的寶庫---開羅埃及博物館(Egyptian Museum) ★(回目錄)
上午遊覽過金字塔，下午前往世界著名的埃及博物館參觀。博物館收藏了埃及超過三千年的歷史文物古蹟，上起古王國時代，下至羅馬統治時期。現有十萬件以上的藏品，豐富而珍貴，包括木乃伊、浮雕、雕像、紙草文書和種類繁多的陪葬器物及藝術品等等。據說每件展品只花一分鐘去看，也至少要花九個月才可以看完。
我們只得兩小時的參觀時間，只可選擇地看。博物館的藏品雖然十分豐富和珍貴，但可能是國家窮的關係，展館的照明和陳列的安排都很差。據說從1858年起政府明文規定凡在埃及出現的歷史文物，不論是偶然發現還是正式出土的都要首先送交埃及博物館。此舉不但有效打撃古文物的盜賣活動，也令博物館的藏品數量不斷增加。由於古物實在太多，以至博物館也要不斷擴建。當地流行一個笑話說博物館的地庫堆滿了未經研究分類的出土文物。由於塵封了很久沒有打理，古物好像再度沉到土層中，若干年後恐怕有勞考古人員重新挖掘一次了。
我們在短短兩小時，只能怱怱在館內走了一匝，真正是「走馬看花」，談不上有甚麼深刻的印象。唯一例外的是法老圖坦卡蒙( Tutankhamun 1336-1327B.C.)陵墓發現的陪葬品既豐富而精美，深深吸引著遊客的注意力。圖坦卡蒙在位少於十年，18歲去世，死因不明，可能遭人謀殺。他位於帝王谷的陵墓是埃及法老王中規模最小的，卻亦因此盜墓者沒有打它的主意。當1922年他的陵墓被發現時仍保存完好未被盜竊。起出的珍貴陪葬文物共3500多件，其中最引人注目的精品包括：法老的包金寶座，用珍寶鑲飾成的法老黃金面具，重242磅的純金棺槨以及彩繪金璧輝煌的木箱，令人嘆為觀止。
在開羅遊覽完埃及博物館後我們乘坐特快夜班火車南下阿斯旺。火車廂雖號稱頭等，但看來頗陳舊，睡房也十分狹窄。所供應的晚餐和早餐也不敢恭維，難以下嚥，幸好大家都帶備即食麵和乾糧，總算不至捱餓。經過十二小時的車程於翌日早上十時多抵達阿斯旺。我們被安排入住停泊在尼羅河岸邊的一艘遊船上。這些遊船被稱為「浮動的酒店(Floating Hotel)」有數十間酒店式的套房，此外，還有餐廳、酒吧、接待處和小賣部。頂層是觀景甲板，有水吧、日光浴臥椅和按摩水池，設備是不錯的。阿斯旺是埃及自古以來南部的重要商旅邊城，有非洲門檻的之稱，也是尼羅河航運的分界線：阿斯旺以南屬高地，水流湍急，不利航運；以北屬平原，水流平緩，是航運的起點。亦因此埃及政府選擇在這裡先後興建了兩座水壩。第一座水壩稱為阿斯旺水壩，由英國人策劃建成於1902年；第二座水壩稱為大水壩(High Dam)，由前蘇聯協助建成，形成一個長500公里的人工湖---納塞湖(Lake Nasser )，橫跨埃及和蘇丹兩國的邊境，壩高111米。據說工程浩大，建築師用的石材物料足可興建17座大金字塔。為甚麼要興建這座巨大的水壩呢？當然是為了有效地調節尼羅河的水量以改善民生。在此之前尼羅河雖然每年藉著定期的泛濫有利於農業，從而孕育了古埃及文明。但實際上尼羅河並非想像中那麼忠心溫順，它的流量每年都有很大的差異。遇著流量不足時，農業便會歉收，影響全埃及人的生活。據說古代的祭司有用美少女祭河的野蠻陋習，用以取悅河神以祈求尼羅河定期泛濫，避免饑荒。現在大水壩建成後可以確保尼羅河全年的水量無乾旱之虞，有利於發電，農業灌溉和航運。但缺點是沒有了天然的定期泛濫，農民要施放人工肥料，既加重成本，也破壞了生態環境，真是針沒兩頭利了。
阿斯旺現在是乘船遊覽尼羅河的起點或終點，停泊了許多遊船。我們的船由此順流而下，展開三天的尼羅河之旅，向著北面的古都樂蜀( Luzor )進發。尼羅河河水碧綠清澈，水流緩緩，故遊船行駛時一點也不顛簸。河的兩岸主要是由水草、棕櫚樹和農作物構成的綠帶。緊接綠帶的背後則是起伏連亙的沙丘。景色雖單調，但江面不時有白色的帆船穿梭來往，還有水鳥悠閒地飛翔，倒也構成了一幅幅怡人的美景。日間沙漠的氣溫最難受，特別是中午時分可高達攝氏四十多度，此時愛躲在房間嘆冷氣。但要是在早上趁晨光初露時走上船的甲板，迎著颯颯的江風而立，涼快而清爽，頓時心曠神怡，上四周寧靜的美景，真是絕佳的享受。
開羅以金字塔聞名，而樂蜀則以王帝陵墓和神廟見稱。樂蜀古稱底比斯(Thebes)，公元前2040年上埃及的統治者統一全國後定都於此，開始了中王國時期(2040
– 1795 B.C.)。自此歷代的法老不再興建金字塔，改為興建陵墓和神廟，為甚麼呢？原來從古王國後期開始，埃及民間的盜墓之風盛行，還出現盜墓專門戶，無論金字塔如何堅固和法老的咒語如何嚇人都不能阻止盜墓者的腳步，無一能倖免。因此到了新王國時期(1570-945B.C.)，法老王們便不再為自己修建金字塔，改為在底比斯尼羅河西岸地段的山谷中鑿岩成窟，用作安放自己的遺體，連他們的王后也夫唱婦隨地在這裡建陵墓。於是這裡便成了新王國時期法老們墓葬的集中地。
●舉世聞名的「帝王谷」
(Valley of Kings )
★(回目錄)
法老在修建石窟墓時，還要建造一座享殿(即殯儀禮堂)，供祭祀之用。在眾多的法老享殿中，以哈特舍普蘇特(Hatshepsut)女法老的享殿最壯觀。我們「帝王谷之旅」最先參觀的便是它。提起這個享殿的女主人頗為傳奇：她是古埃及唯一的女法老。她本是圖特摩斯一世(Tuthmose
I 公元前1525-1512年在位)的女兒。她和她的同父異母兄弟結婚。丈夫後來繼承王位成為圖特摩斯二世(Tuthmose II )，但30餘歲時去世。由唯一的幼子繼位，成為圖特摩斯三世。(Tuthmose
III )。起初 Hatshepsut 以繼母身份為幼主攝政，但不久即篡位自立為法老。為了名正言順她自己是法老，她平日的服飾和雕像都男性化，甚至戴上假鬚。她在位直至逝世。
她的享殿整體建築分為三層；每一層都以29個方正石柱橫向排開。中間有一個寬闊的大斜道上下連接，氣勢恢宏，從遠處望，極像一座十分現代化的建築，但事實上它已在這乾旱的沙漠山谷中屹立了3,300年了。
在女法老享殿背後的山谷就是法老們的陵墓群，數目眾多。不少已被發掘出來，開放供人參觀，我們參觀了其中三座。這些墓窟深入山腰鑿石而成，結構大同小異，主要由墓道、前廳和墓室三部分組成。墓內裝飾富麗堂皇，墓壁上的浮雕和壁畫經過3000多年的時光仍然彩色鮮豔，栩栩如生，此刻彷彿置身電影「盜墓迷城」的畫面裡。
為了防止盜墓，法老們在興建陵墓時可謂費煞苦心：他們盡量使墓道修得隱蔽，有些墓的入口還故意用沙掩埋起來，帝王谷四周派駐軍人看守，並將築墓的人殺害滅口，但是這些努力都不能制止猖獗的盜墓活動，許多陵墓仍然不能倖免，真是法老的悲哀。
●氣勢磅礡的卡納克神廟和樂蜀神廟( Karnak and Luxor Temple )：
古埃及是一個多神教的國家，而歷代法老也借助宗教力量去鞏固他們的專制王權。法老被稱為神的兒子或被視作神在人世間的代表。他們每次對外戰爭凱旋，首先要把戰利品奉獻給神以示謝恩。一般平民百姓對神也深信不疑，他們尊神靈和敬法老的風氣歷久不衰。在這種全民敬神的氣氛下，法老們於是大規模興建神廟，以新王國時期最盛。這時期建造的神廟無論是規模或數量都是各時期之冠，故新王國時期被稱為「廟宇時代」。在眾多的神廟中，最壯觀奢華的是當時首都底比斯城(即現在的樂蜀)的卡納克神廟(
Karnak Temple )和樂蜀神廟( Luxor Temple )。
這兩組神廟無論是建築的規模和氣勢都十分懾人，比金字塔不遑多讓，自己的一枝禿筆真不知如何去描述和介紹，只好發出由衷的讚嘆。
參觀神廟後，我們至此要告別古埃及的文明古蹟，明天清早便向紅海邊一個現代化的著名度假市鎮洪加達進發。
從遠古老到現代---紅海洪加達(Hurgha)之旅： ★(回目錄)
在船上吃過早餐後我們便離船轉乘旅遊車往洪加達。旅遊巴士在指定的時間和地點集合，發覺已有數十輛大小不一的旅遊車排成長龍集合在一起。跟著車龍的前後各出現了壹輛吉甫車，上面坐著荷槍和穿著白色制服的警察，如臨大敵地引領和護衛著車隊上路。為甚麼要這樣呢？原來1997年尾在帝王谷女法老享殿的廣場上發生過恐怖分子射殺大量遊客的事故，頓時令埃及的旅遊業一蹶不振，嚴重打撃了外匯收入和國際形象。為了亡羊補牢，埃及政府採取防範的措施，凡與旅遊有關的地點和古蹟，諸如機場、旅館、歷史文物、景點、公路和博物館等都有穿著黃色軍裝的士兵或穿白色制服的旅遊警察荷槍站崗把守，進出上述景點或建築物時人和所攜的物品都要經電子安全門檢查。我們首日在開羅入住的Conrad Hotel，外面大閘有軍人和警察把守，跟著要接受安全門檢查。當要上樓乘電梯時，還要用房間的電子門匙才可開啟電梯，保安措施不可謂不嚴密。是否有效則不得而知，但至少為旅客帶來一絲安全感。可惜道高一尺，魔高一丈，針對遊客的恐怖活動還是繼續發生，真是防不勝防。
旅遊車離開樂蜀不遠便進入了浩瀚和杳無人跡的撒哈拉沙漠，寸草不生，十分荒涼。但看見在公路兩旁則鋪設了輸油管。原來埃及是產油國之一，除了自用，還可向外輸出。石油的出口連同旅遊業、蘇彝士運河以及僑匯是埃及賺取外匯的四大經濟支柱。埃及國內因失業率高，許多國民到外國工作，特別是往中東阿拉伯國家，為國家賺取了可觀的外匯。旅遊業每年帶來300億美元的進賬，難怪要刻意保護和推廣了。
經過四個小時的車程，我們於午後時間抵達紅海邊的洪加達( Hurghada )洪加達原本是一條漁村，二十年前開始建構發展為一個旅遊度假市鎮。市鎮如帶狀沿著海岸分佈，簇新和設計獨特的酒店及度假屋觸目皆是。另一方面許多建築工程仍在進行中，方興未艾，足見這是一個充滿了生機和活力的新市鎮。我們先被安排到一間埃及餐廳進食風味海鮮餐。進餐地方在樓上，沒有窗戶遮擋，風很大和挾著沙塵。一早擺在桌上的沙律和醬料早已沾滿風沙。而所謂的海鮮並不新鮮，享調手法也不敢恭維，結果風味餐變了風沙餐。
洪加達之所以能迅速發展為度假中心實得力於它的幾項優越的天然條件，這包括：一年四季充沛的陽光、沙幼水清的海灘、海底色彩瑰麗的珊瑚礁和涼快清爽的氣溫等。這裡成了著名的水上活動勝地，而充沛的陽光則吸引了大量的歐洲人前來避寒享受日光浴。我們入住濱海的希爾頓酒店(Hilton Hotel)，酒店美侖美奐，有一個花木茂盛的大花園，在乾旱的沙漠裡種植了這麼多鮮豔的花木是不容易的。花園內有寬敞的泳池，泳池外有獨立海灘和私家碼頭，可直接乘船出海。在洪加達的翌日，我們租船遊覽紅海。只見海床深的地方海水呈湛藍色，淺的地方呈翠綠色。海鷗成群追逐船尾滾起的白浪低飛，加上遠處褐色沙丘的配襯，景色美麗極了。遊艇駛到有沙洲或珊瑚礁的地方會停下來，讓我們下水暢泳或浮潛欣賞水下的世界，至下午三時多始興盡而返。
在晚飯前導遊帶領我們到市區購買手信。精緻的沙樽，款式繁多的香水瓶、紙沙草畫和埃及香料等等都是地道的手信。在埃及購物是要講價的，所以大部份貨品都沒有標價，就算標了價的貨品仍然可以議價。導遊建議我們以還價一半為準。但我們發覺有時還價一半還是太多，往往同一貨品竟有幾個不同的售價，令人啼笑皆非。許多時買一件價值不高的物品也要費唇舌議價一番，對於我們來自明碼實價的香港人來說，感到十分不慣和不耐煩。還有這裡的商販動輒喜歡站出來拉客、截客和搶客，令人感到十分討厭，購物的興致也大減了。
洪加達雖然是一個新興市鎮，但房屋有新也有舊，有豪華的也有簡陋的。無論是在這裡、在樂蜀、阿斯旺或在開羅，我發現一個普遍的現象是不少住房的頂層都未建上蓋，只豎立著多枝露出鋼筋的水泥柱或只砌了半截的牆，看似是未完工的。然而看清楚一些房子的下層早已住了人，甚至已入伙多年。我問導遊是甚麼原因，她說這裡有條例規定住房的建築工程一日未完工都不用繳納物業稅。一些市民為了逃稅而出此下策，以示房屋「未完工」。事實上還有其他原因：例如埃及的氣候十分乾旱，一年到頭極少下雨，房子不建上蓋同樣可以居住。晚上幕天蓆地，還可看星星和省回風扇及冷氣費呢!此外，平民百姓普遍收入低，無力一次過建房子，只好分期進行或索性讓下一代去完成，然而工程可能一拖數年或無了期。
在洪加達享受了兩天清涼、慵懶、悠閒和寫意的度假生活後，我們於5月25日十一時多踏上回開羅的旅程。車子起初沿著紅海岸邊而行，不久又要穿越浩瀚無垠的沙漠，景色單調令人懨懨欲睡。開羅在洪加達的西北，兩地相距370公里。沿途除了有武裝的警察吉甫車引路外，還有一個穿西裝的便衣警察上了我們的車護送，他腰間佩了自動步槍。
車子開了三個多小時來到一個休息站(Rest Area)讓我們上洗手間。提起埃及的洗手間也別有 一番感受。在埃及各地的重要旅遊景點遇著要方便時找廁所是不難的，但要付款才可以使用。每次每人要付一埃及磅紙幣(
約港幣一元多 )明碼實價，因此口袋要常備當地的零錢。雖然遇著沒有零錢也可要求守門人找續，但當地的零錢紙幣破爛而骯髒，相信細菌的含量十分驚人，真是「水洗都唔清」。在香港我們享用慣了免費的洗手間，但在這裡每次洗手都要付錢，總覺得不大方便。然而想到在經濟落後的地區，每次付出少許費用就可享用較清潔衛生的洗手間，也是可理解和接受的。可是最想不到的是在開羅機場的遭遇：記得第一天飛抵開羅國際機場時，在尚未出移民局的閘口前使用禁區內的洗手間，解手後竟有管理員攔著要收費。霎時間我十分尷尬，告以還未兌換當地貨幣，沒有零錢可付。雖然最終沒付錢，但總不是味兒。心想堂堂一個國家的國際機場，竟向一個甫抵埗的遠道來客收取「方便」錢，未免過於小家了。
是日因為趕路的關係旅行社為我們預備了午餐盒在車上進食。由於麵包生硬難以下嚥，大部份團友咬了幾口便不吃了。當巴士第二次停站讓我們上洗手間時，有團友順手將吃過的午餐盒拿下車棄置在一個垃圾箱旁。就在此時一個瘦削的少年人一個箭步竄上前拾起餐盒拿吃剩的食物來吃，如獲至寶。我見此情景，憐憫的心油然而生，於是拿了些由香港帶來的餅乾糖菓塞到他手裡。正當少年人鞠躬多謝時，意想不到的怪事竟發生了：一個穿著白色制服在旁執勤的旅遊警察早已虎視眈眈，在眾目睽睽之下強行瓜分了少年人手中一半的餅乾糖菓。一位團友不值警察的行為，以為乘他不覺再塞了一包餅乾給少年人，怎知仍逃不過他的監視，一樣搶了據為己有，可憐的少年人苦笑著做了一個無奈的表情怏怏地走了。我們看了十分心酸，也很驚奇一個國家執法的公僕竟公然和一個貧童搶食，這是甚麼樣的世界呢？其實這已是我第二次看見埃及警察的違規行為。記得第一天遊覽金字塔時看見一個雄赳赳的旅遊警察騎著馬在大金字塔的腳下巡邏，他拿著警棍先很兇地驅趕走在附近兜搭遊客照相的小販，然後親切地示意遊客和他拍照，但拍照後卻公然索取貼士(Tips )，這在文明社會是不可思議的事。這些警察是否因國家給的薪俸太微薄不足以維持基本生活，才會出此下策呢？我以此詢問導遊，他說埃及包括警察在內的公務人員一般薪金都很微薄，不足以維持生計，不少下班後要做諸如夜更的士司機或小販等兼職來幫補，因此公務員索茶錢和貪污的風氣頗盛。這種風氣不單影響民生和經濟，看在外國遊客眼裡，也損害國家的聲譽，埃及政府真要做點功夫。
黃昏時分，我們回到了首都開羅。旅程的首天雖然曾在這裡落腳，但停留的時間甚短，今次重臨可以加深對它的認識。開羅不單是埃及的首都和最大的城市，也是非洲的最大城市。同時它更是阿拉伯世界的政治文化中心。它的人口高達壹仟伍百萬，佔全埃及總人口的四分之一。每日許多農村人口流入找機會和生活，加上這些流動人口，總數可達壹仟柒百萬人。龐大的人口帶給交通極大的負荷，雖然不斷興建道路，天橋和地鐵等等，但交通擠擁和混亂的現象有增無減，可說是這個城市的最大特色之一。我們被安排在尼羅河一艘畫舫上進晚餐，可以眺望河岸市區景色---全城最現代化的地方。晚飯後我們遊覽位於舊城區的卡利里汗市集(Khalili Market )。這裡景象與前者完全不同：房屋破舊，街道崩爛而骯髒，人潮如湧，商販的喧嘩叫賣和拉手拉腳的推銷手法令人討厭。市集售賣的主要是本地廉價貨品，我們買了點手信便無心逛下去了。
市集附近有一座頗具規模的回教寺，正在舉行晚間禮拜儀式。埃及是信奉伊斯蘭教的國家，全國90%的人口是回教徒，故到處都可見建有尖塔的回教寺。但不說不知，從公元一世紀，埃及本是一個信奉基督教的國家；公元641年阿拉伯人入侵，將伊斯蘭教引入；隨著而來的500年埃及漸漸變成了一個伊斯蘭教國家。時至今日仍有10%的人口是信奉基督教的。
●亞伯拉罕避饑荒於埃及
其實埃及和基督教在歷史上早有淵源，可追溯到舊約以色列民的族長亞伯拉罕時代。<創世紀>12章記載了亞伯拉罕在迦南遭遇饑荒，曾帶家人到埃及暫居。
*<創世記>37章記載了雅各的幼子約瑟被賣到埃及為奴，因有上帝的同在賜福，他由囚犯升為管家和最終升為法老王的宰相，跟著還接了父親和親人來埃及團聚定居，以色列民在當地繁衍數百年。
<舊約出埃及記>記載了摩西的出生以及帶領以色列人出埃及和在西奈半島流浪四十年的事蹟。<列王紀上>記載了所羅門王與埃及法老王結親，娶了法老的女兒為妻。
<新約馬太福音>二章記載了聖嬰耶穌被父母帶著往埃及，以逃避希律王的殺害，直到希律王死後才遷回拿撒勒。
<使徒行傳>8章記載了腓利為逃避迫害而由耶路撒冷去到撒馬利亞。他在那裡引領一位埃提阿伯(今Ethiopia埃塞俄比亞)的高官歸主。他是當時該國干大基女王的親信，官職是身兼財政大臣的太監。太監歸主後經埃及返回本國。
<馬可福音>的作者約翰馬可據說在使徒時代曾乘船去到埃及的亞歷山大港(Alexandria
)傳福音和建立教會。於公元45年遭逼害殉道，葬在當地。到了公元八世紀他的骸骨被一些熱心的信徒起出偷運往義大利的威尼斯，安葬於聖馬可大教堂內。現在威尼斯聖馬可教堂的前門有浮雕壁畫述說這個故事。有關傳說是否屬實尚有待考證，但公元一世紀基督教的福音己傳入埃及，並以亞歷山大港為中心向各地傳播開去那是事實。亞歷山大港在當時不但是福音的傳播中心，同時也是基督教信仰其中一個重要的學術中心，可與羅馬媲美。早期教會一些偉大的神學家和學者如俄利根( Origen ) 等人都是來自亞歷山大港的。可見埃及這個回教國家原來和基督教的歷史有著千絲萬縷的關係。在上述列舉的歷史事件中，聖經對約瑟及摩西二人的記述最為詳盡和令人讀來盪氣迴腸，這也是我對埃及嚮往和著迷的另一個原因。
晚上十一時許遊完市集後驅車往國際機場，乘搭凌晨一時的航機返港，正式結束九天的埃及之旅。特別一提的是這次在機場上洗手間竟是免費的，沒有被人攔著收取「方便錢」真是有點喜出望外了。
身在航機上已是午夜，本應是就寢的時間，但此時卻沒有睡意，幾天旅程所見的景象仍縈繞腦際，揮之不去。同時也思潮起伏；想到今次的古埃及文明之旅，實際也是一次法老的墳墓之旅，因為旅程參觀過的金字塔，帝王谷墓群和埃及博物館豐富而珍貴的出土文物，大部份都是和法老的墓葬有關的。原來法老們都相信人死後仍有生命，將要生活在地下陰間的王國裡，繼續過著吃、喝、玩、樂的生活和居住華廈。因此在生時就必須把自己未來的房屋(墳墓)建築好，為永生作準備。像大金字塔的主人胡夫(Khufu)，他傾盡國家資源和驅使十萬奴隸去建造碩大無比的金字塔，歷時20年才建成。另一方面法老也相信為了準備來世的復活就必須要好好保存屍體。因為沒有屍體，人死後不滅的靈魂就無所依附，也就無法復生。因此他們死後都將屍體製成木乃伊，放在堅固安穩的墳墓裡。然而這麼苦心為死後的生命經營和綢繆，到頭來一切努力都是白費的。原來他們的陵墓絕大部份在建成不久都被專業盜墓者潛入偷竊破壞。就算有幸未被盜的，最終也逃不過近代考古學者的發掘，結果是屍體和所有陪葬品身都被擺放在博物館裡公開讓人參觀了。
法老們夢想用自己的方法去求取永生的努力看來是徹底失敗了。聖經清楚指出了有關永生的問題，人是不可能靠自己的作為或功勞去賺取的，唯一只有倚靠耶穌基督的救贖恩典。耶穌說：「上帝愛世人，甚至將它的獨生子賜給他們，叩一切信祂的人不至滅亡，反得永生。」(約翰福音3:16)<使徒行傳>4：12說：「除祂以外別無拯救，因為在天下人間沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。」耶穌也說：「我就是道路真理生命。若不藉著我，沒有人能到父那裡。」(約翰福音14：6)想到這裡，一方面為法老的愚眛感到唏噓可悲，另一方面卻為上帝已將永生的救恩白白賜了給我們而感到歡欣，內心有說不出的感恩和平安。
★(回文首)
有人喜歡到紅海潛水
